Trek 2 jours Mundul Kiri - Cambodge

Tchom Reap Sour,

Hier au soir, nous sommes allés chercher une wifi, et nous avons trouvé un bar où la propriétaire, Virginie, une française, est installée avec son boyfriend cambodgien, Mot, depuis un an. La conversation vire vite aux voyages, aux découvertes avec deux français en vacances. Vivi nous invite à partager sa soupe dans laquelle nous trempons des morceaux de viande, telle une fondue bourguignonne. La soirée se prolonge avec de la bonne musique et des rires.

Le lendemain, balade en éléphant toute la matinée. Le siège pour deux est inconfortable et nous oblige à avoir les jambes repliées. Quand le chemin descend, on a l’impression d’être écrasé contre le palanquin ! Mais à part ce détail, c’est bien. La forêt s’épaissit, malheureusement sans orchidées fleuries. Nous arrivons à un petit ru que nos montures traversent en avalant des litres d’eau. Pause déjeuner à une petite cascade, où on retrouve des français. Il est onze heures, il fait déjà très très chaud, et la baignade rafraîchissante n’a pas son égal. Nous repartons vers quatorze heures pour trois heures de marche. La forêt dense alterne avec des plantations, des bambous et des champs en friche. Les enfants que nous croisons ont peur de nous, ils pleurent et se réfugient dans les bras de leur mère !

Nous arrivons au village Pouloug où la minorité Phnong habite et découvrons notre hutte pour la nuit, faite de chaume sur terre battue. Nos couchages sont installés sur une estrade en bambou tressé avec nattes et moustiquaires. Le propriétaire, Bak, a mis trois mois pour la construire afin de recevoir une dizaine de touristes, ce qui complète ses revenus. Marié avec trois enfants, il cultive du manioc, un beau potager et possède une belle basse-cour bruyante. Les wc ne sont qu’un simple trou dans la terre, mais une bâche les entoure. La salle de bains est dans la rivière, mais la aussi Bak a isolé un endroit pour ses visiteurs. Nous nous lavons complètement, laissant échapper des cris de surprise quand l’eau froide dégouline.
Nous dinons de viande de porc grillée en brochettes accompagnées de légumes et de riz bien entendu. Virginie, hier au soir, nous expliquait qu’un cambodgien mange un kilo de riz par jour en trois repas. Bak nous surprend en évidant un bambou pour faire cuire les légumes à l’intérieur, d’une façon traditionnelle sans utiliser de marmite. ! Mangue et ananas délicieux au dessert, dégustation d’alcool de riz autour du rituel des esprits des ancêtres,. La nuit commence alors qu’il est seulement vingt heures. Pas d’électricité, le rythme c’est le soleil qui l’impose. La pluie commence à tomber, très fort, mais la chaume nous protège. Dès que la paille est mouillée, elle se re-hydrate et se gonfle pour devenir imperméable.
Au Cambodge, la famille du marié paie la dot et le mariage, et l’époux va vivre chez sa belle-famille. Auparavant et maintenant «Angkor» dans certaines familles, les parents de l’homme choisissent l’épouse et négocient avec la belle famille. Aujourd’hui, certains hommes modernes, peuvent choisir leur femme, qui, depuis très peu de temps et dans certains cas exceptionnels, peut refuser. 

Lever au cocorico, petit déjeuner avec baguette, vestiges de l’époque française. Après avoir pris congé de nos hôtes, nous repartons pour la journée, marche, visite de pépinière où nous découvrons des arbres fruitiers, des litchis, goyaves, avocats, ananas et des caféiers, mais surtout des poivriers. Les grains sont verts, noirs et rouges, très parfumés et suivant le procédé de la récolte, il y aura 3 variétés : vert, blanc ou noir.
Le ciel menace et nous décidons de changer le trek car il va pleuvoir. Après une heure, nous arrivons près d’une cascade, fréquentée par les cambodgiens qui laissent beaucoup de vestiges de leur passage. L’écologie est une préoccupation de riches.
Nous entrons dans un parc national,  où il est interdit de couper du bois, de cultiver, de tuer les animaux et de construire des maisons. Mais lorsque nous arrivons au sommet de la colline, nous nous apercevons que toutes les montagnes sont déboisées. Personne ne fait appliquer la loi. Les animaux ont presque tous disparus, victimes du braconnage et de la raréfaction de leur habitat et les hommes construisent leur maison sans autorisation. La survie étant le principal souci des minorités des montagnes. La forêt primaire attire les touristes , mais il est très difficile de leur faire prendre conscience de cet enjeu économique.

Nous arrivons à Pak Dan, qui abrite 1 000 familles réparties en 7 villages.
Nous en faisons le tour avec Nai notre guide de la minorité Phnong. Les discussions avec les villageois ne sont pas très faciles puisqu’ils ne parlent que le dialecte local. Nai traduit en cambodgien et notre guide en français. Les villageois sont très accueillants, on aperçoit les intérieurs très rudimentaires.
Nous croisons le chef du village représentant le parti populaire, un épicier sans âge fier devant sa boutique et des femmes  séparant les grains de riz de la paille avec une dextérité impressionnante. Le guérisseur du village nous invite dans sa maison. Il a 77 ans et a passé six années dans l’armée française de 15 à 21 ans. Il a oublié le français. Il soigne avec les esprits et court la région pour aider les minorités. Il y a  beaucoup de fractures dues aux chûtes de mobylettes. Une association réunit les femmes et les incite à tisser des vêtements traditionnels.
Le roi est venu ici pendant sa campagne de protection des minorités, en leur apportant des cahiers, des livres, des vêtements et du riz. Le challenge est de taille !

Sur la route, un couple de boulanger-pâtissier ambulant, musique à fond, propose des croissants, des baguettes, des gâteaux roulés, à l’arrière d’une remorque. La piste devient glissante, un cultivateur met des chaînes à son tracteur. Nous lui expliquons que nous les utilisons aussi pour la neige. Il rit.

Demain, beaucoup de route pour rejoindre Phnom Penh, mais cela sera une autre histoire.

Lea Sen Heuy


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Sem Monorom - Cambodge

Tchom reap sour,

Lever matinal pour rejoindre une île en face de Kratie, à l’aide d’une barque. Il n’est pas encore 8 heures, et nous voyageons avec des paysannes qui reviennent du marché, leur production déjà vendue. Elles se sont levées plutôt que nous ! Nous débarquons sur la plage et une noria de motos taxi vient chercher les passagers (minimum 3 personnes par moto) et roule sur d’étroites planches pour ne pas s’ensabler. L’exercice est périlleux et vu les chargements, chaque passage tient du miracle.


L’île est habitée par la communauté Cham, il n’y a pas de voiture sur l’île et il est agréable de la découvrir à vélo. Les villageois sont très accueillants, tous sourient sur notre passage et nous interpellent par des Hello. Ils rient quand nous prononçons bonjour dans leur langue. Les ados du village prennent un cours de danse traditionnelle, au son d’une sono grésillarde. Les mains virevoltent dans l’air, leurs doigts sont étonnamment recourbés à l’envers car ils assouplissent leurs articulations dès le plus jeune âge. Les hommes se regroupent pour changer le chaume d’une maison, ils sont six sur le toit, le travail sera vite fini.

L’île est presque toute cultivée, irriguée par des étangs, des réserves d’eaux naturelles et d’eau pompée dans le Mékong. Riz, oignons, melons, tomates, manioc, choux, haricots, etc... tout pousse et plusieurs récoltes ont lieu dans l’année. La terre est fertile et l’île souvent inondée à la saison des pluies par le fleuve, qui déverse ses alluvions. Le niveau monte de plus de 10 mètres, la largeur ici est de plus d’un kilomètre, cela doit vraiment être impressionnant. Un village d’une vingtaine de maisons flottantes est installé à la pointe de l’île. Les bambous qui les supportent doivent être changés tous les 4/5 ans. D’autres, moins chanceux vivent dans leur barque, sous un petit abris de fortune.

En chemin, des vieilles femmes nous invitent à entrer dans leur maison et nous offrent une sorte de melon vert, très bon. La maison sur pilotis, est en bois avec un plancher en bambou disjoint de façon à laisser passer l’air. Il n’y a qu’une pièce. On dort sur des hamacs ou sur des nattes repliées la journée. Un petit fourneau à bois sert à cuisiner. La femme qui habite ici a 65 ans et sa voisine 80, un véritable exploit quand on sait que l’espérance de vie est de 54 ans au Cambodge. Toute la journée, elles attendent le retour des enfants partis très tôt travailler à Kratie, elles ont la bouche rouge de bétel.

Nous rejoignons Sem Monorom, en quatre heures de route, dans la province de Mondolkiri, à 900 m. d’altitude. Les champs brulés et défrichés offrent un paysage de désolation. La forêt primaire qui faisait la fierté de cette région, est en train de disparaître complètement. Les hévéas, comme au Laos, sont plantés sur des dizaines de milliers d’hectares. Il est interdit à quiconque d’abattre un seul arbre., la forêt appartient à l’état mais  les entreprises étrangères ont toutes les autorisations pour arracher et défricher... 

Nous nous arrêtons chez une famille Phnong. La maison est plus que rudimentaire, construite sur la terre battue, en paille et bambou. Le grand père nous reçoit, rejoint par son fils et son petit-fils, les femmes sont aux champs. Nous voyons une arbalète et des flèches dans un carquois, la chasse, braconnage plutôt, complète les produits de la terre. Ils sont très pauvres, derrière eux trône une collection de jarres pour l’alcool de riz. Ces jarres sont traditionnelles et transmises de génération en génération. Elles peuvent accompagner le défunt dans le cimetière, ils sont animistes et ne sont pas incinérés.

Demain trek pendant deux jours, jusqu’à un village Phnong, et nuit chez l’habitant, donc pas d’internet bien sûr, mais comme vous le savez, cela sera une autre histoire .

Lea Sen Heuy

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Kratie - Cambodge

Tchom Reap Sour (bonjour en Cambodgien),

Avant de quitter le Laos, nous allons admirer les chutes spectaculaires de Khone Phapheng. Ce sont parait-il les plus grosses chutes de l’Asie du sud-est. 14 m de haut sur 1 km de large. Beaucoup de pêcheurs s’approchent de l’eau dangereuse, un ingénieux système de bambou piègent les poissons.

Puis, nous nous arrivons à la frontière. Aucun bureau seulement des baraques toutes ouvertes. Le douanier laotien nous demande un supplément pour jour férié, alors que nous ne sommes pas un jour férié. Mais il ne faut rien dire. Puis côté Cambodge, on nous questionne sur notre santé et on nous prend la température, tout cela pour un document jaune à garder dans le passeport, coût 2 $/personne. Puis on nous délivre un visa, pour 23 $/personne , puis une autre baraque ou on doit payer la personne qui met le tampon d’entrée 2 $/personne. On comprend tout de suite que le pays est corrompu !

Des deux côtés de la route, des entassements nous surprennent. Nous nous arrêtons, c’est du manioc. On récupère les racines de ces petits arbres, on les épluche, puis les coupe en petits morceaux pour les sécher au soleil pendant une semaine. Il sera expédié au Vietnam pour devenir de la farine de manioc. Les cambodgiens l’achèteront alors pour leur cuisine. Les camions sont tellement chargés, qu’au moindre trou, ils risquent de chavirer, ce qui se produit.

Nous arrivons à Kampi, où la saleté nous surprend, une nouvelle Inde. Rien n’est balayé, tout est jeté, dans la rue, dans les fossés, dans le fleuve, pauvre Mékong !

En barque nous essayons de nous approcher des dauphins de l’Irrawaddy. Ils sont bleus ou gris, un front proéminent, un petit aileron dorsal, mesurent aux maxi 2,75 m, peuvent vivre dans l’eau douce ou salée. Sur les milliers d’individus qui peuplaient le fleuve et ses affluents dans les années 70, on estime qu’il en reste aujourd’hui moins d’une centaine. Les Khmers rouges en ont tués des milliers pour récupérer leur graisse pour les moteurs des camions.


Depuis le fleuve, les maisons en planche ressemblent à des taudis, prêtes à tomber sur leurs frêles pilotis. On nous aperçoit et on nous fait des grands sourires.
De vieux bateaux servent à transporter du sable, qui sera séché sur la berge, puis transporté par camions.

Des centaines de bambous sont déversés sur le haut de la berge pour être acheminés par l’eau. Les hommes doivent les charger à main nue sur les bateaux. Les troncs forment un tas énorme qui nous fait penser à un mikado géant, où le danger est omniprésent.

Nous arrivons à Kratie, demain on part pour encore plus d’aventures mais cela sera une autre histoire.

Lea Sen Heuy (au-revoir comme vous l'aurez deviné)

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Quatre Milles Iles - Cambodge

 Sabai-dee,

Nous partons toujours plus au sud, vers la frontière cambodgienne. Un immense bouddha doré sur la colline nous souhaite la bienvenue dans la province de Si Phan Don, littéralement Quatre Milles Iles. 150 000 habitants. Un archipel qui s’étire sur 50 km au milieu du Mékong qui, à cet endroit atteint 14 km de large. Actuellement, le fleuve n’est pas très important, et nous pouvons voir des milliers d'îlots et d’îles.



Nous ne les visiterons pas tous, mais nous embarquons sur un long-tail-boat (bateau traditionnel) pour nous rendre sur l’île de Khong.
Les femmes lavent leur linge dans le Mékong, les buffles d’eau se baignent, et les villageois mènent leur vie traditionnelle. Des nasses sont fixées tout le long du fleuve et dans les chutes d’eau. La pêche améliore le repas quotidien.
À vélo, nous allons voir des chutes d’eau. Des femmes, habillement, attrapent des petits poissons qui sautent et les lancent sur les rochers pour les faire sécher. Nous revoyons ces mêmes poissons, joliment rangés dans du bambou, sur un étal, à côté de grenouilles entières. Donc nous ne sommes pas les seuls à en manger !

Des moines dans leur monastère remercient et bénissent des villageois pour leurs offrandes, et mangent leur deuxième et dernier repas de la journée. Il est midi.
Les français ont laissé une courte voie ferrée, inutilisable maintenant, qui permettait de relier deux grandes îles et le Cambodge.

Nous passons devant un dispensaire et la curiosité nous fait entrer. Facile, les portes sont ouvertes. Il n’y a personne, pas de malade, tant mieux, pas de médecin, tant pis. Des lits en planche attendent des matelas et des draps. A côté de stylos et de cahiers, des seringues utilisées attendent d’être jetées. Des boites de médicaments attendent d’être dépoussiérées, fermées et rangées. Un lit de consultation, ses haricots, ses pinces et ses ciseaux attendent d’être stérilisés. Au mur, des bandes dessinées incitent les mamans à donner le sein jusqu’à 4 ans, à utiliser des WC, et à ne pas manger de poissons ou de viande crus. Nous ressortons et pensons bien à vous tous, chers amis médecins et infirmiers.

 Nous passons notre dernière nuit au Laos comme la première, le long du Mékong.
Si la Thaïlande est un bijou, le Laos n’est encore qu’une perle dans son huitre. Il faudra encore beaucoup de temps pour que ce pays puisse progresser et sortir de sa fange où le communisme l’a plongé. L’initiative personnelle n’existe pas, même pour ramasser les poubelles devant chez soi. La terre est à déminer et la faune est à réimplanter, car tout est prétexte à manger des protéines.



Nous n’oublierons pas la descente sur le Mékong, les offrandes aux moines à Luang Prabang, le sourire, la gentillesse et l’hospitalité de ses habitants. Nous souhaitons plein de bonnes choses à ce pays torturé.

Sohk Dee Der


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Pakse et le Vat Phou - Laos

Sabai-dee,

Rendez vous avec Com, 47 ans , sans enfant, environ 2 tonnes, et son cornac May. Il est 9 heures 15, nous sommes les premiers et l’atmosphère est déjà très chaude. Le chemin serpente dans la jungle, protégée à cet endroit faisant parti d’un parc naturel. Les arbres sont immenses, envahis de lianes jusqu’au sommet. Des dizaines de papillons nous accompagnent, les oiseaux, par contre, se font plus rares. Un faucon vient faire des cercles au dessus de nos têtes, mais ni nous ni l’éléphant ne sont des proies à sa mesure. Il repart déçu.


Nous arrivons sur le sommet de la colline Asa, c’est un plateau au décor lunaire où le soleil plombe très fort. A pied, nous visitons les ruines d’un temple construit en 1815 et vite abandonné du fait de son éloignement. Les moines devaient parcourir 4 km à pied pour recueillir leurs offrandes et remonter au temple avant 7 heures, comme le veut la règle.



 Nous nous arrêtons dans plusieurs villages où nous croisons beaucoup de vendeurs ambulants. Ceux-ci pilotent sur les chemins en terre leurs mobylettes qui croulent sous les marchandises les plus diverses que l’on puisse imaginer. Les plus chanceux ont des side-cars magasins. Vu l’isolement des villages, leur rôle est très important pour les populations.





Un village, habité par des Mons, est spécialisé dans la sculpture. Un d’entre eux est un véritable artiste, sculptant des pièces plus importantes que les autres, certaines pourraient être exposées dans une galerie française sans avoir à rougir. Les enfants sont toujours aussi «craquants», pour nous faire rire ils montent sur des éléphants en bois jouant au cornac. Nous revenons sur Pakse pour le déjeuner et filons ensuite sur Champasak.

Le pont a remplacé l’ancien bac, et il vaut mieux faire 40 km de plus que d’attendre le bon vouloir des bateliers. Nous empruntons ensuite une route à péage : 20 000 Kip soit 2 euros pour 25 km, une petite fortune ici. La route a été construite par des investisseurs privés et l’état leur a accordé une concession de 30 ans. Le communisme moderne n’a pas fini de nous surprendre.

Nous arrivons sur un des temples les plus anciens du Laos, construit par les khmers à partir du VIII° siècle, bien avant Angkor. Ce temple édifié auprès d’une source, porte des traces animistes avec des tables de sacrifices et beaucoup de rochers sculptés avec les esprits de la nature comme les éléphants par exemple. L'hindouisme a pris le relais avec un temple dédié à Shiva, puis au XIII° siècle, les statues de Bouddha ont pris la place des dieux hindous. Le résultat aujourd’hui est étonnant, avec un mélange de toutes ces croyances qui, finalement font bon ménage. Le site est tombé dans l’oubli depuis le XVII° siècle, et ce n’est que récemment que les archéologues français, indiens et italiens mènent de concert un travail de restauration important. La chaleur est très forte sur le site et les 140 marches anciennes nous épuisent. Nous sommes récompensés par la vue sur toute la vallée avec le Mékong au fond et les lacs de purification au premier plan.
Les pierres ont toutes des petits trous servant à les transporter en enfilant des mandrins en bois. La carrière qui a approvisionné le chantier est au dessus de la falaise, il était plus aisé de descendre les roches que de les monter. Le site est impressionnant et la ferveur des pèlerins qui viennent d’un peu partout du pays, de la Thaïlande et du Vietnam, est sincère.

Demain route au Sud pour les 4 000 îles, mais cela sera une autre histoire.



Sohk Dee Der


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Pakse - Laos

 Sabai-dee,

A l’aube, nous atterrissons à Pakse, principale ville du sud du Laos, dans la province de Champasak. Depuis trois ans, un pont sur le Mékong la relie à la Thaïlande toute proche à 44 km, dynamisant la ville. Les routes sont en bon état et on voit de nombreux chantiers, maisons, boutiques et conduites pour apporter l’eau courante dans les villages.

Nous partons pour le plateau des Boloven, à une altitude située entre 700 et 1 200 m., propice à la culture du thé mais surtout à celle du café, véritable nouvel or noir pour la région.

Le café laotien depuis cinq ans environ, est de plus en plus recherché pour sa qualité par les acheteurs européens et asiatiques. Planté par les français dans les années 20, la production était restée peu développée. Mais récemment, les plantations se multiplient et une nouvelle usine de torréfaction vient de s’ouvrir. Nous visitons une pépinière de plants d’Arabica. Le processus est lent. Il faut attendre un an pour repiquer la jeune pousse, que fait délicatement la jeune laotienne, dans le champ de production. Puis encore 2 à 3 ans pour cueillir les premiers grains. L’arabica est la variété la plus demandée mais la plus fragile. Les plants doivent être renouvelés tous les 20 ans alors que la variété Robusta produit pendant 100 ans.

La demande mondiale croissante de caoutchouc amène des investisseurs étrangers chinois et vietnamiens. Avec leur expérience et leurs contre-maîtres, ils créent d’immenses plantations, seuls les manoeuvres sont embauchés sur place. La sève n’est pas traitée ici, elle est expédiée directement dans leurs pays. Les plantations de teck et les rizières complètent le paysage.

Toutes ces cultures font reculer la forêt primaire, la déforestation repousse la flore et la faune. La chasse et la pêche intensives ont anéantis la faune, tout a été mangé, et tout est encore mangé, jusqu’aux insectes, fourmis, cigales, araignées. Seuls les aigrettes sont présentes dans le ciel car cet échassier est immangeable. Il se nourrit de sangsue dans la vase et sa chair est noire. Même les parcs nationaux n’arrivent pas à protéger les oiseaux. Le logo du parc que nous visitons arbore fièrement un flamant rose, mais nous n’en verrons aucun et ce n’est pas à cause de la migration, mais pour son goût.

La région a beaucoup d’eau du fait de la hauteur du plateau, et de nombreuses cascades viennent colorer le paysage. Nous en visitons quelques unes, assez belles malgré l’eau basse en cette saison.

Il fait de plus en plus chaud, alors que nous sommes en hauteur et le matin. 35° . Les locaux parlent de sécheresse, de canicule, de changement de saison, habituellement il fait moins chaud à cette période. On retrouve le même discours que dans tous les autres pays que nous avons traversé : le changement de temps.

Nous visitons plusieurs villages. Les laotiens du sud sont plus aisés que ceux du nord. Ils ont plus de terre et cultivent à côté de leur maison, des potagers. La différence est flagrante entre les villages qui cultivent le café et les autres. Les premiers voient leurs maisons traditionnelles remplacées par des maisons en dur. Les autres restent fidèles au bois et au toit en paille et bambou.

Nous arrivons à un village de la minorité Katu, en même temps qu’un orage tropical très impressionnant. La visite est impossible mais l’atmosphère se rafraîchit. Du fait, de la pluie et du fait qu’ils sculptent leurs cercueils et les gardent, sous ou à côté de leur maison. Cela s’appelle être prévoyants.

Sur tout le plateau, situé près de la frontière Vietnamienne, des cratères de bombe sont encore présents, certains servent comme réserves d’eau. La région a beaucoup souffert et la plupart des villes et villages ont été complètement rasés pendant la guerre. Cette zone compte parmi les régions les plus bombardées de la guerre du Vietnam et beaucoup de secteurs restent encore à déminer, freinant l’expansion des cultures.

Retour à l’hôtel, où la propriétaire est une laotienne chassée par la guerre avec sa famille, émigrée en France en 1975. Elle est revenue il y a quelques années. Un restaurateur nous confie que lui aussi est revenu de son Berry d’adoption, et que le froid lui manque ! Et combien d’autres encore !
Le régime s’ouvre petit à petit, et la rigueur politique s’accompagne d’une ouverture économique. Les anciens bannis sont maintenant bienvenus et empêchent d’une certaine façon, que tout le pays soit envahis par les chinois, les vietnamiens ou les thaïlandais. 

Demain balade à dos d’éléphants mais comme vous le savez cela sera une autre histoire.


Sohk Dee Der


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Vientiane - Laos

 Sabai-dee,

Nous reprenons notre route au bitume alternatif et aux trous omniprésents. Nous longeons un lac de retenue de barrage hydroélectrique de 40 km2 de long, très poissonneux.

Nous arrivons à Vientiane. 262 000 habitants, le long du Mékong, une capitale très tranquille. Avec son aéroport international, elle attire beaucoup de touristes, qui prendront un avion pour visiter le sud ou Luang Prabang. Beaucoup de chantiers nous montrent l’ouverture récente du Laos, aux étrangers. Maisons coloniales, boulevards arborés, temples, architectures diverses suites aux différentes invasions, lui confèrent une ambiance hors du temps.

Nous visitons le Wat Sisaket, le seul temple resté intact après l’invasion siamoise de 1828, puis le Wat Phra Keo, et le Wat Simuang, le temple le plus populaire et vénéré. Au centre, se trouve un pilier de l’époque Khmère et la légende veut que l’on en fasse trois fois le tour en faisant un vœu. Seuls Denis et Viviane auront le courage, sous le soleil du début d'après-midi, de le faire. Il a du faire 35° aujourd'hui !


L’arc de triomphe sur les boulevards, Patuxay «porte de la paix», a été construit en 1958, avec le ciment abandonné par les américains pour leur projet d’aéroport.


Nous rentrons à l’hôpital de Réadaptation des victimes des bombes. Quand on parle de la guerre américaine-Indochine, on parle surtout du Cambodge et du Vietnam. Mais sachez qu'une bombe a explosé au Laos toutes les 9 minutes pendant 9 ans, de 1964 à 1973 !! 19 sortes de bombes différentes. Plus de 2 millions de tonnes de bombes ont été larguées, et 30 % n’ont pas explosé. Aujourd’hui le nombre estimé de bombes actives s’élève à 78 millions !!!!!!! Il faut donc déminer le pays, car 300 civils meurent chaque année. Une association COPE, financée par les américains, les australiens et l’Europe, appareillent 500 personnes par an. Nous l’avons visité et écouté leur représentant. Nous vous donnons leur site :  http://www.copelaos.org/    si vous voulez regarder leur travail de déminage et de réadaptation. Sur l’onglet : http://www.copelaos.org/donate.php  vous pouvez acheter une jambe pour 75 US$, un pied, un bras, ou une chaise pour bébé à 40 US$.

Pendant neuf ans, les américains ont dépensé chaque jour, 2 millions de dollars pour la guerre au Laos.
La visite comme vous pouvez l’imaginez a été éprouvante, les multiples prothèses, dont celles pour bébés et jeunes enfants, côtoient les différentes sortes de bombes ! Dehors, une partie de pétanque et les rires attirent notre attention. Les joueurs sont de jeunes gens, appareillés pour la plupart, les spectateurs n’ont qu’une jambe. Merci si vous pouvez les aider !

Demain réveil matinal pour prendre l’avion à 6H30 direction Paksé, au sud, mais comme vous le savez, cela sera une autre histoire.


Sohk Dee Der


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Vang Vieng - Laos

 Sabai-dee,

 Nous partons pour Vang Vieng. L’agence de voyage nous a écrit que nous allions emprunter «une charmante route montagneuse pendant 6 h». Si les premiers kilomètres à la sortie de Luang Prabang pouvaient être charmants, la totalité de la route est défoncée, sans bitume, remplie de trous. Cette route, appelée n° 13, traverse le pays du nord au sud et c’est la seule. Elle fut construite par les français pendant l’occupation, et depuis sept ans aucun travaux ne l’a entretenue.

Si notre dos se souvient encore des secousses, nous pensons surtout aux villageois, qui reçoivent une poussière envahissante. Les maisons, les arbres, tout est orange, leurs poumons doivent être de la même couleur. Les villages sont le long de la route, souvent sur la crête de la montagne. Nous pouvons voir leurs habitants et leurs habitudes. Tout est préparé devant la maison, souvent sur le trottoir, les femmes qui préparent les repas, accroupies, les mécaniciens qui changent les pièces de voiture et de camion et les nombreux pneus crevés, les enfants qui jouent.

Nous sommes à 1 400 m. d’altitude, la température est beaucoup plus fraîche. Sur le marché, les femmes cachent les animaux morts ou vivants qu’elles vendent en infraction : renard, écureuil, taupe, fouine et des oiseaux. Mais nous n’avons pas le temps de les voir.
Nous ne pouvons pas profiter de la vue, car les brûlis créent un brouillard, qui nous empêche de voir les sommets à 2 200 m. et leurs vallées.

Nous nous arrêtons à Vang Vieng, ville touristique de loisirs aux sensations fortes, de la varappe, du canyoning et du trekking. Le tubing est une descente de rivière sur une chambre à air, mais ...en s’arrêtant à tous les bars pour consommer le plus d’‘alcool possible. Nous avons été témoins d’une scène qui nous a fait honte. Une laotienne, humble et habillée de la jupe traditionnelle, accompagnée de ses deux jeunes enfants, et  portant ses paniers remplis, croise des européens, complètement bourrés, avachis sur leur bouée, en hurlant !!!!!

Nous apercevons des buffles d’eau, complètement immergés, seules leurs têtes dépassent. Nous longeons l’ancienne piste d’aéroport, où les tristement célèbres bombardiers américains B52 s’envolaient avec leur charge de mort.

Nous prenons un million de kip (monnaie laotienne) à un distributeur de billets, il est vrai que cette somme revient à 100 € et nous permettra de manger 4 fois pour nous quatre !!!

Demain, nous reprenons la route chaotique, pour Vientiane, la capitale, mais cela sera une autre histoire.

Sohk Dee Der


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Luang Prabang 2° jour - Laos

 Sabai-dee,

Donner les offrandes aux moines est une expérience spirituelle émouvante. Il est 6h30, le jour se lève. Imaginez-vous, habillé décemment (pas de jambes ni d’épaules nues) le torse ceint d’une écharpe, pieds nus, à genoux dans la rue.
Les moines arrivent en file indienne, le pas pressé car ils n’ont pas beaucoup de temps pour collecter leur nourriture. Ils sont une centaine à Luang Prabang. Ils sont pied nus, tout en orange, et ne parlent pas. Par respect, nous ne devons pas les regarder. Nous leur donnons des boulettes de riz collant et des barres chocolatées dans le bol qu’ils nous tendent. Si nous sommes trop lents, ils passent sans attendre. Pas de discussion, pas de bruit.
Dans la rue, beaucoup de locaux et quelques touristes. Il y a des enfants, à genoux, les mains jointes, qui réclament de la nourriture. Ce sont des pauvres qui attendent que les moines leur donnent une partie de leur offrandes.

Grâce aux habitants qui font cuire une quantité importante de riz, les bols des moines et les paniers des pauvres sont remplis. Le silence, la dévotion, le respect nous impressionnent. Tous les jours, le même rituel recommence. Les bonzes arrivent en premier, suivis des moines avec leur ceinture jaune. Les derniers sont des très jeunes enfants, d’une dizaine d’années. Certains viennent de familles pauvres, pour avoir accès à une éducation, à une nourriture et à une vie saine.
Le monastère est juste à côté de notre hôtel. Nous entendons le rituel de leur journée.
À 4 h, les cloches sonnent pour le réveil, une demie heure plus tard, elles les appellent pour la prière. Quand nous revenons pour petit déjeuner, il est 7h30 et nous les entendons prier et remercier la population pour ses dons. Toute la journée ils oeuvrent à la propreté de leurs pagodes, à leur vie spirituelle, à leurs connaissances et notamment à l’écriture ancienne. Le soir après 9 h, plus de bruit, tout est fermé.

C’est dimanche aujourd’hui, et les jeunes du quartier balayent les trottoirs. Il n’y a pas de balayeur public et chaque famille doit participer aux travaux collectifs. Le Laos est une vraie école de la vie. Quelle différence avec notre mode de vie. La famille est le pilier de l’éducation, et l’individu vient en second.

Nous partons pour une excursion dans la montagne. Sur notre route, nous nous arrêtons à différents villages, dont un de la minorité ethnique Hmong et un de la majorité ethnique du Laos, les Lao Loum. Les femmes vendent leur artisanat de très bonne qualité, leurs enfants avec elles. Les plus grands, en habit traditionnel, attirent les clients, pendant que les plus jeunes restent collés à leur mère. Les bébés sont dans des berceaux en osier tressé, suspendus, et dorment comme des poupons. Les femmes sont souriantes et gaies. Les hommes sculptent des éléphants dans du teck. Le contact est facile, ils racontent leur vie, leur garçon qui va se marier la semaine prochaine, leur travail et leur famille. Ils sont chaleureux et nous sommes bien avec eux.

Les chutes de Kuang Si sont une étape rafraîchissante. Des ours noirs vivent en captivité dans le but de réinsérer leurs petits. Leur population a été exterminée par les différentes chasses et ce projet ambitieux vise à les réintroduire. Ils dorment dans des hamacs, en prenant des poses dignes d’un ado !












Nous remontons les différents niveaux jusqu’à la chute d’eau. Nous pique niquons de riz frit et de poulet, et la fraîcheur de l’eau nous surprend.

Nous revenons à la ville, pour gravir 328 marches jusqu’au Mont Phousi pour regarder le coucher de soleil. Mais la fumée des brulis (terrains brûlés pour la fertilisation) cache le ciel depuis plusieurs jours. Nous finissons la journée au marché de nuit, où l’artisanat local est vendu.


Nous quittons cette charmante ville pour Vang Vieng, mais cela sera une autre histoire.

Sohk Dee Der


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Luang Prabang 1° jour - Laos

Sabai-Dee

Aujourd’hui, visite de Luang Prabang. Cette ville compte parmi les plus belles destinations d’Asie du Sud-Est, elle a beaucoup de charme avec ses bâtiments coloniaux, ses trottoirs en brique rouge, et ses pâtisseries et boulangeries françaises. 70 000 habitants. Une nonchalance agréable, les berges du fleuve sont derrière la rue principale. On joue à la pétang, la version laotienne de la pétanque, importée par les français. Lors des Jeux du sud-est asiatique de 2005, le Laos a remporté la médaille d’or en simple messieurs et celle d’argent en double messieurs !

Nous commençons notre journée au marché, où de drôles de choses se vendent : des rats grillés, des gros insectes style scarabées, du jus d’algue, des nids d’abeille sauvages où les larves dépassent, et bien-sûr des intestins de poissons.
Par contre, on retrouve les ingrédients succulents de la cuisine : oeufs de canard, nouilles, fruits tropicaux, thé parfumé, yaourts, pousses de bambou, épices, crêpes, etc....

Nous visitons le palais royal. L’intérieur est superbe, malheureusement nous n’avions pas droit de photographier. Tout le plafond est recouvert de mosaïques de verre coloré représentant la vie de Bouddha et celle des villageois de l’époque. Il a été construit par les français en 1905. 

Puis nous enchaînons divers temples, les plus réputés, car 35 temples ont été épargnés des différents saccages et incendies que la ville a subis. Ils sont décorés au pochoir sur peinture d’or ou d’argent, de mosaïques de verre, et de bois sculpté doré. Le classement de la ville au patrimoine mondial de l’Unesco permet de nombreuses restaurations.

Dans les boutiques nous essayons des colliers Hmong en argent et métal, énorme. Certains sont des vrais plastrons que les filles s’amusent à essayer.


Demain, aux aurores nous participerons à la cérémonie de l’offrande aux moines, et nous irons nous baigner dans des chutes d’eau, mais comme vous le savez cela sera une autre histoire.


Malheureusement, internet à l’hôtel est très mauvais, nous essayerons de vous donner des photos ces prochains jours.

Sohk Dee Der




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Croisière sur le Mékong 2° jour - Laos

Sabai-Dee

Réveil à 6 h 15 pour une balade à dos d’éléphants. Le soleil se lève. Le paysage est gris bleu. Les laotiens se lèvent tôt habituellement avant 6 h, peut-être parce que tout ferme tôt, même dans la capitale. On se couche comme les poules, et on se réveille au son du coq ! Nous traversons le fleuve pour rejoindre le camp. L’eau fume et nous rappelle notre lac le matin. Les cornacs douchent leurs éléphants. Leurs peaux fument elles-aussi quand nous montons sur leurs dos.
Leur village Hmong, autre minorité ethnique au triste passé, ressemble à un village gaulois de chez nous. Le sol est en terre battue, les maisons en paille. Les femmes s’occupent de la nourriture. Pour manger du riz, il faut d’avoir le piler, on n’ouvre pas un sachet. Pour le faire cuire, on ne tourne pas un bouton, il faut aller chercher du bois. Rien n’est prêt, tout demande du temps. Les enfants sont déjà dehors, sales et à peine vêtus, alors qu’il fait froid le matin. Pas d’école encore aujourd’hui, le taux d'alphabétisation est très faible : 68,70 %. Pas de vieux non plus : l’espérance de vie est de 56,29 ans. Vous pouvez regarder le tableau «Développement Humain» sur notre site, que Camille a préparé avant de partir. Cochons noirs, poulets et poules cherchent leurs nourritures autour des maisons-cases. Une femme part vendre au marché son chargement sur le dos; sa fille tient un poulet vivant dans ses bras. Nous regardons tout cela du haut de notre monture, balancés à son rythme lent. Plein de questions dans nos têtes. Comment rester indifférents ? Comment ne pas penser à notre chance d’être nés et de vivre en France. Comment survivrions-nous ici ?
Le Laos compte 134 minorités ethniques et possède l’une des plus faibles densités de population d’Asie. Après la prise du pouvoir par les communistes en 1975, un habitant sur dix a quitté le pays. Vientiane (orthographe française de bvc Chan) et Luang Prabang (son ancien nom est Xiang Dong Xiang Thong) ont été les plus touchés, un quart de la population est partie. 

Les français occupèrent le Laos pendant ........... et nous rencontrons certaines personnes âgées qui le parlent encore.

Nous reprenons notre embarcation. Le soleil se lève mais ne chauffe pas encore. Les falaises de forêts se déroulent le long de notre chemin. On aperçoit des potagers bien verts sur le sable des berges. Des plantations de cacahuètes et de pastèques.  Du bois est coupé et préparé. Des enfants sont au bord de l’eau. Savent-ils tous nager ? Le courant est très fort et les jeux d’eau doivent être dangereux. Notre marinier surveille attentivement l’eau, les rochers, les rapides, les tourbillons. Sa femme nous prépare le déjeuner sur l’autre pointe du bateau. Quand il veut aller aux toilettes, il accélère et ralentit, ceci plusieurs fois. Sa femme arrive et prend le gouvernail, pendant que son mari s’éclipse. Ils sont petits et frêles, le sourire aux lèvres. Leurs enfants 8 et 14 ans, sont à l’école, gardés par la tante. Ils doivent faire au moins quatre aller-retour par mois pour être rentables. Ils sont contents, nous sommes les quatrièmes ce mois.

Petit arrêt à Ban Baw, village d’une ethnie de la plaine, les Lao Lums. Ici on distille le riz avec des moyens rudimentaires, comme on le distillait il y a très longtemps. L’odeur d’alcool est très forte près de l’alambic, une grosse cuve qui bouille avec une bassine remplie d’eau froide au dessus et un petit robinet qui récupère le précieux élixir, filtré avant d’arriver dans une grosse jarre en terre. Le nez au dessus du breuvage nous a suffi. Les femmes tissent encore la soie ici, mais, aujourd’hui, les métiers ne fonctionnent pas. Une sono braille de l’autre côté du village. L’élection du chef vient d’avoir lieu et la fête bat son plein. Les villageois nous invitent gentiment à la danse. Ils tournent en rond en cadence en décrivant des cercles avec les mains. Nous faisons un tour avec eux mais, nous nous apercevons très vite de l’état d’alcoolémie assez avancée de l’assistance. Nous battons en retraite en ayant dû gouter une bière chaude...offerte avec une grande générosité.

Un peu plus loin, nous accostons aux grottes de Pak Ou, creusées par le fleuve il y a des millions d’années. Elles ont servi de refuge aux premiers habitants de la région, puis elles sont devenues sacrées en célébrant les esprits. Quand le Bouddhisme est arrivé au XIII° siècle, Bouddha a progressivement remplacé les anciennes croyances et aujourd’hui des milliers de Bouddha de différentes formes et dimensions trônent dans ces deux grottes. Pour les découvrir, nous avons gravi les 135 marches creusées dans la falaise, la vue est magnifique sur le Mékong.

Nous arrivons au coucher du soleil à Luang Prabang et abandonnons avec regret notre couple de mariniers.

Demain visite de la ville, mais comme vous le savez, peut être, cela sera une autre histoire. 

Sohk Dee Der


Croisière sur le Mékong - 1er jour - Laos

Sabai-Dee

A 8 h, nous embarquons sur notre bateau, un sorte de péniche, tout en bois, bois de rose et teck, de 39 m. de long. Le couple de propriétaire l’a construit et décoré, et y vit toute l’année. Des camions et des semi, attendent pour traverser le fleuve, sur un bac. Un peu plus loin, nous reconnaissons le poste frontière avec les incessants aller-retour des long boats.  Marche arrière savante pour s'extirper des autres bateaux, et nous voila partis pour rejoindre Luang Prabang dans deux jours.

Le Mékong prend sa source à plus de 4 000 km de la mer, sur le plateau tibétain. Dans sa plus grande largeur, au sud du Laos, il peut atteindre 14 km. Il est le 12° fleuve le plus long du monde et le 10° par son débit. A cause d’une série de rapides, il ne peut être utiliser comme autoroute fluviale, comme certains grands fleuves.
Pendant des millénaires, le Mékong a été l’artère vitale du Laos. 60 millions de personnes vivent de la pêche et d’autres ressources fournies par le fleuve et ses affluents. Il  apporte l’eau, les poissons, les cultures surtout de riz et les centrales hydroélectriques. Les fleuves et les rivières totalisent plus de 4 600 km de voies navigables au Laos. Navigable toute l’année (en théorie, mais plus en pratique) d’Huay-Xai à Savannkhet au sud, soit environ 70 % de son cours. Mais l’amélioration des routes prive et va priver le travail des mariniers incapables de rivaliser avec les prix et la rapidité des transporteurs.

Des femmes ramassent des algues à l’aide de panier tressé. Elles les feront sécher au soleil et frire à la poêle avec des graines de sésame, puis les vendrons sur le marché. Il faudra goûter ! D’autres lavent leur linge et des ustensiles de cuisine. Un peu plus loin, les laotiens à bâbord, remplissent à la main, des gros bidons qui serviront au village. Côté thaïlandais, à tribord, une pompe fait le travail. Le soleil nous réchauffe un peu, mais la polaire est la bienvenue, car le vent est froid.

Le courant fort nous surprend. Le Mékong n’est pas un fleuve tranquille, des rapides accélèrent notre mouvement. La navigation paraît difficile. On ralentit, les roches sont partout, on a l’impression à ce moment d’être sur une rivière de montagne. Le niveau est bas, il faut faire très attention, même si le tirant d’eau du bateau n’est que d’un mètre.

Des digues en sable ou en pierres, plus ou moins bien faites, protègent les berges. La hauteur de l’eau varie beaucoup dans l’année. Nous entendons le même problème. Les barrages chinois bouleversent tous les pays en aval. Quand les chinois lâchent l’eau sans prévenir, c’est une catastrophe pour ceux qui sont dessous. Dans tous les reportages écoutés en France ou vus sur internet, il y a quelques mois, au moment de la grande inondation à Bangkok, personne n’évoque cela. On ne veut pas faire de l’ombre à cette puissance mondiale !
La Birmanie, Le Laos, La Thaïlande, Le Vietnam et Le Cambodge ont pu signer l’année dernière avec la Chine un accord pour laisser un minimum d’un mètre cinquante d’eau dans le fleuve, pour ne pas paralyser le commerce, car le manque d’eau paralyse tout.
La berge bâbord devient laotienne, on a vraiment quitté la Thaïlande. Au mois d’avril quand l’eau est la plus basse, on fait de l’or paillage, pour rechercher des pépites au fond du lit, tout le long des rives. Même si ce n’est pas la grande période, on voit quand même, très souvent, à de multiples endroits, une dizaine de femmes, grand chapeau  sur la tête et tamis à la main, penchées sur l’eau espérance. Quand on s’arrête, on voit des particules dorées briller.

Nous nous arrêtons pour des formalités administratives car nous changeons de province. Tous les bateaux doivent s’arrêter, mais rien n’est prévu, pas d’embarcadère. Chacun plante une barre à mine pour accrocher son bateau.

Un speed boat nous double. Ces barques à moteur sont très rapides et font peur. Ils font le trajet en cinq heures alors que nous, il nous en faudra vingt quatre ! Les guides conseillent de ne pas les prendre, toute l’année il y a des accidents. Un vient de passer, à son bord, deux moines oranges, sans casque mais avec toute la protection divine !

Nous débarquons sur une plage façon GI en Normandie, pour aller voir les Camus, un peuple du Mékong, qui, ne se ravitaille que par le fleuve. Leurs maisons sont faites en teck et en paille tressée de façon traditionnelle. Seule, la maison du chef du village, représentant du gouvernement, est faite de brique avec des tuiles colorées.  Des petits greniers sont sur pilotis à côté des maisons et abritent les réserves de riz, de maïs et de mil. Un astucieux système de pièce de bois ronde fixée en haut des pilotis permet de les isoler des termites.  L’eau pompée dans le fleuve et celle qui descend de la montagne permettent toutes sortes de cultures. Les oignons sont plantés sur des châssis en bambou en hauteur pour les protéger des poules et autres cochons. L’école est dans le village suivant, et les enfants doivent prendre le bateau pour suivre les cours. Nous arrivons un jeudi en plein journée et beaucoup d’enfants nous accueillent, alors que notre guide nous explique que l’école est obligatoire...peut être l’école buissonnière. Des femmes pilent le riz en reproduisant les gestes ancestraux, une adolescente en a mal à l’épaule. Après essai, le mandrin dont elle se sert doit bien peser 10 kg. Ils parlent un dialecte que notre guide a du mal à comprendre. 70 familles habitent ici, et chacune a de nombreux enfants, même si tous, aujourd’hui, grâce à la fée électrique, ont la télévision...

Nous reprenons le cours du fleuve, les villages s’égrainent lentement. La température est montée et une certaine nonchalance nous saisit. Devant chaque village, les adultes sondent leurs bassines à la recherche de la pépite miraculeuse et des nuées d’enfants tous nus jouent à se jeter dans l’eau avec des bambous.

Nous arrivons en fin de journée, à l'hôtel situé au bord du fleuve. Demain, à 6 h 30, balade en éléphant puis à 8 h nous remonterons sur notre embarcation, mais comme vous le savez, cela sera une autre histoire.

Sohk Dee Der


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Huay-Xai - Laos

Sabai-Dee (bonjour)

Nous vous avions dit que nous allions traverser la frontière Thaïlande/Laos à l’aide d’un pont. Et bien, c’était une erreur ! Nous l’avons traversé en longboat (petite barque effilée). Un pont est prévu mais il est en construction et sera fini dans trois ans. Dès 8 h. nous sommes dans la file d’attente de la douane pour quitter la Thaïlande. Puis passeport à la main, nous embarquons avec nos bagages, sur une toute petite barque. Pas de passerelles, pas de ponts, les deux pieds dans la boue, on enjambe et hop on s’accroupit, et on s’assoit presque au fond de la barque. Quels rires ! La frontière avec la Bolivie nous avait déjà plu, mais celle-ci est encore plus incongrue. Les clapotis de l’eau nous éloignent et nous sommes déjà sur l’autre rive. Encore moins pratique. Attention, il ne faut pas tomber dans l’eau au moment où on enjambe ! Puis de nouveau, la file d’attente pour la douane. Le visa coûte 30 US$ payable exclusivement en dollars américains. On a beau être communiste, on connaît les valeurs du capitalisme !!! Tout se déroule au mieux, puisque qu’à 9 h 30, nous ressortons avec le précieux sésame.

Huay-Xai n’est qu’une route bordée d’hôtels, de magasins et de tour-opérateurs. Notre hôtel est là, et nos chambres sont «très rudimentaires». Il ne nous reste plus qu’à attendre....demain matin, notre croisière sur le Mékong. Nous profitons de cette journée, sans internet vous l’avez vu, pour lire les guides (merci Cathy !) et affiner notre voyage. Viviane choisit le Laos et les nouvelles aventures qui nous attendent. Camille le Cambodge et nos balades à éléphant et à vélo. Et nous, nous affinons l’Afrique du Sud.

Demain, le Mékong, mais cela sera une autre histoire.

Sohk Dee Der (au revoir et prenez soin de vous)

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Chiang Khong - Thaïlande

 Sawat-dii khâ,

Nous sommes très bien accueillis dans un village Yao, un peuple chinois du Guangdong (au sud de la Chine), arrivé ici il y a environ 80 ans. Seules les femmes âgées portent encore l’habit traditionnel. Une femme à l’écart, tresse des fibres de paille pour recouvrir les toitures. Plus loin, le métier à tisser fonctionne encore et deux femmes fabriquent des étoles à l’ancienne. Les enfants sont à l’école (obligatoire et mixte avec des thaïs). Les femmes avaient beaucoup d’enfants, une dizaine en moyenne, mais la mortalité enfantine était très élevée dans ces zones reculées, près de 50%. Aujourd’hui les femmes n’ont que deux ou trois enfants, le planning familial est passé par ici. Les jeunes générations parlent thaï alors que les anciens parlent le mandarin. Les maisons sont à hauteur de terre et non comme les thais sur pilotis. Des lampions rouges sont accrochés, un reste de décoration du nouvel an chinois. L’hévéa est la culture principale. Des amaryllis poussent dans le fossé, les cochons noirs se promènent devant nous.

Nous continuons la route pour Mae Salong. En chemin nous dégustons un ananas sur la bord de la route. C’est la pleine saison et ils sont juteux et très sucrés.
Au sommet d’une colline, nous arrivons à un village d’anciens militaires chinois du Kuomintang. Ce peuple, fidèle au mouvement nationaliste, a fuit devant les troupes de Mao. Une partie s’installe à Taiwan, pendant qu’une autre partie de l’armée vaincue passe en Birmanie. Mais le communisme les rattrape encore. La Thaïlande les accueille alors et leur donne du terrain. En contrepartie, ils doivent garder la frontière avec le Laos, qui est aussi devenu communiste et agressif aux frontières. Pour vivre, ils cultivaient du pavot et ont mis leur art de la guerre au service des trafiquants de drogue. Mais, depuis Taiwan, les anciens chinois du Kuomintang ne les ont pas oubliés, et les aident à transformer la culture interdite en production de thé. Ils produisent maintenant, un thé de très bonne qualité qu’ils exportent pour la majorité.
En arrivant dans le village, nous en dégustons cinq sortes avec des saveurs délicieuses, Viviane et Denis testent les chenilles de bambou frites, appréciées à l’apéritif ici et pas du tout appréciées par les goûteurs...

Les plantations de thé rayent les collines, les champs d’ananas, de litchis et de bananiers témoignent du travail des chinois pour défricher ces montagnes. Les champs marrons de l’autre côté de la vallée sont d’anciennes plantations de pavot qui attendent l’irrigation pour pouvoir recevoir du thé. D’autres champs, brulés et labourés à la main vue les pentes, sont prêts pour la mousson qui permettra au maïs et au riz gluant de pousser.

Nous rejoignons Mae Sai, à la frontière Birmane, où les birmans viennent en Thaïlande acheter des produits introuvables chez eux et où les Thaïs vont en Birmanie pour acheter les produits moins chers. Aujourd’hui, la Birmanie a facilité un peu les formalités de visas pour les thaïs. 10 états du sud-est asiatique se sont regroupés dans une association visant à favoriser les échanges, la Thaïlande, le Laos et la Birmanie en font partie  : l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (pour en savoir plus : http://fr.wikipedia.org/wiki/Association_des_nations_de_l%27Asie_du_Sud-Est)
Les véhicules birmans passent la frontière à vide et repartent pleins. Après cette ville au marché bouillonnant, nous arrivons au Triangle d’or, endroit où la rivière Ruak se jette dans le Mékong. La Ruak sépare la Thaïlande de la Birmanie, et le Mékong, la Birmanie du Laos. C’est ici qu’avait lieu la plus grande partie du trafic d’opium, or noir échangé souvent contre de l’or pur. Nous embrassons les trois pays d’un seul coup d’oeil, avec le Mékong, majestueux au milieu. Ses eaux permettent aux navires chinois de venir commercer jusqu’ici en remontant les 265 km qui séparent l’empire du milieu du triangle d’or. Un navire militaire chinois assure même leur sécurité. Nous embarquons sur un «longue queue», pour une prise de contact rapide avec ce fleuve qui va nous accompagner pendant quelques temps. Un village de pêcheurs aux cabanes rudimentaires côtoie des casinos tout neufs et une zone franche au devenir certain. Le fleuve est très poissonneux, des poissons chats de 300 kg vivent ici mesurant plus de trois mètres de long... 

Nous dormons à Chiang Khong, le long du Mékong. De l’autre côté de la rive, les lumières du Laos brillent, demain nous n’aurons qu’à traverser un pont pour quitter la Thaïlande.

Pendant ces treize jours, nous avons beaucoup apprécié ce pays, une étonnante variété de paysages, des valeurs traditionnelles, une religion fascinante, un goût de l’harmonie et de la subtilité, les massages traditionnels et la langue et ses différents tons qui la rythment. La cuisine Thaï est un concentré de son pays, des goûts variés et des saveurs sucré-salé qui ravissent le palais, un raffinement du goût.  Nous avons bien pensé à notre nouvelle voisine, Bô, son pays et ses habitants nous ont charmé.

Lah-gone

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Chiang Raï - Thaïlande

Sawat-dii khâ,

En route pour Chiang Raï, le fameux triangle d’or, région peuplée d’une mosaïque d’ethnies différentes, ayant plus ou moins toutes émigrées du Sud de la Chine ou du Tibet. Longtemps, la culture de l’opium a fait la richesse des tribus locales. A l’origine, la monnaie d’échange de l’opium était l’or, d’où le surnom de la région, qui reste encore le premier producteur et exportateur mondial d’héroïne ! Aujourd’hui, sous l’impulsion de la reine, un programme d’irrigation et d’incitation à d’autres cultures commence à porter ses fruits. Dans le même temps, la répression des trafiquants de drogue, par la condamnation à mort, a poussé les trafiquants vers la jungle birmane. Mais le mal n’est pas éradiqué pour autant, l’appât du gain malgré les risques et la demande croissante des citadins de Bangkok, font les beaux jours des trafiquants d’amphétamines ou de Ya Ba, une pilule énergisante qui fait fureur en ville.

Les geysers de Mae Krachan nous surprennent au bord de la route. Le nord de la Thaïlande est coupé en deux par une faille tectonique et donc l'activité tellurique y est intense et de nombreuses sources d'eau chaude parsèment la région. La température s'élève à plus de 80°. Toutes les vingt secondes, un immense jet d’eau fumante fend le ciel dans une ambiance soufrée. Plus loin, une fontaine bouillonne dans laquelle les femmes du village cuisent des œufs de poule et de caille, prêts pour la vente. Des bancs sont aménagés pour prendre des bains de pied à 40°, tout en discutant.

Nous visitons le surprenant Wat Rong Khun ou «Temple Blanc». Il a été construit par Charlemchai Kositpipat, un artiste thaï de renom qui a voulu créer un monument pour son roi et sa ville natale. Il devait être achevé en 2008 mais il est loin de l’être. En rupture avec la plupart des autres temples, celui-ci est d’une blancheur extraordinaire, pour symboliser la pureté du bouddhisme. Des incrustations de morceaux de miroir suggèrent la réflexion de l’illumination. A l’entrée, l’enfer avec des créatures effrayantes et des mains qui sortent pour nous attirer et nous prendre. C’est parait-il une des constructions les plus étranges conçues par l’homme. Puis, des fioritures toutes plus invraisemblables les unes que les autres, nous avons l’impression que la neige est tombée sur ce bâtiment et que le gel l’a confiné. Digne du château de la reine Blanche dans Narnia, ses statues soit nous effrayent, soit nous séduisent. Nous traversons l’atelier où les artistes travaillent le dessin, le bois pour les patrons, le fer à béton pour les carcasses, le béton pour les moules ou les statues. Puis viendra la pâte blanche pour épouser les formes et les morceaux de miroirs pour la décoration.

Nous prenons de la hauteur en montant à 1 000 m. à Doi Tung Royal Villa, où la reine mère s’est établi, en 1988, pour encourager les paysans à adopter des pratiques agricoles durables et à éradiquer la culture d’opium. Assez surprenant encore, nous arrivons devant un immense chalet savoyard, mais en teck. Cette femme a voyagé autour du monde, et a séjourné à Aix-Les-Bains, à Divonne, et en Suisse. Elle a constitué autour de sa demeure, un immense et magnifique jardin botanique, par amour et pour donner du travail aux tribus aux alentours et les motiver d’arrêter l’opium.
Ce n’est que successions de parterres fleuris, de cascades et de fleurs exceptionnelles, dans une fraîcheur toute relative mais combien agréable. Nous quittons cet éden à regret.

Nous traversons un village de la tribu Aka, minorités ethniques arrivés de Chine il y a 500 ans. Les femmes portent le vêtement traditionnel noir et nous rencontrons une vieille femme qui nous vend ses broderies «car elle ne peut plus travailler au champ». Sa bouche rouge dégouline de bétel, qu’elle mâche pour des raisons traditionnelles et médicinales, malgré l'interdiction. Elle nous bénie en prenant nos mains et en s'inclinant trois fois. Nous lui souhaitons une douce vie.

La route grimpe encore jusqu’à 1 400 m. jusqu’au Wat Phra That Doi Tung, un temple, haut lieu de pèlerinage des bouddhistes, créé au 10° siècle, un des stupas renfermerait une clavicule de Bouddha. A l’entrée, une succession de quatre cents cloches que les fidèles doivent faire tinter en pensant à quelqu’un de différent. Nous l’avons fait bien-sûr, en pensant à vous tous !

Nous retrouvons après une heure et demi de route, la ville de Chiang Raï.

Demain, nous partirons pour Chiang Khong, poste frontière de la Birmanie et du Laos, et nous embarquerons pour une croisière sur le Mékong.
Nous quitterons la Thaïlande après demain, pour le Laos, mais comme vous le savez cela sera une autre histoire.

Lah-gone

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