Arrivée à Chobe National Park - Botswana

 J - 8

Dumela,

La veille, dîner spectacle à notre hôtel, où les costumes rivalisent avec certaines créations de mode news âge. Ficelle, paille, bois, laine, sans oublier les plumes qui sont les accessoires indispensables à ces masques se voulant effrayants.  

Ce matin, nous quittons les chutes Victoria et le Zimbabwe. Il ne nous faut qu’une heure de route, perpétuellement droite, pour nous rendre jusqu’au poste frontière du Botswana. Babouins et girafes l’agrémentent. Comme nous l’avions déjà remarqué, l’observation du poste de douane donne une première et souvent juste appréciation du pays. Nous devons d’abord désinfecter nos chaussures en marchant sur du tissu imprégné pendant que la voiture de notre passeur roule dans un bain approprié. Rien de comparable avec le Zimbabwe, où nos passeports ont été enregistré sur une feuille manuscrite accrochée à un piteux bloc-notes. Ici les bureaux sont modernes, individuels, équipés d’ordinateurs et de lecteurs de passeport et le tampon d’entrée est ... rose.  Le pays est riche et cela se voit !
Pensez à nous réclamer nos passeports, nous avons déjà 49 nouveaux visas d’entrées et de sorties.
Sur la route, nous apercevons au loin des baobabs, Le Petit Prince ne serait pas content !
Notre nouvel hôtel se situe à la limite du Chobe National Park - 11 000 km2 - et donne sur la rivière du même nom. Comme d’hab, il est formellement interdit de sortir des chemins et des passerelles aménagées et de quitter nos chambres la nuit venue. Beware of crocodiles and hippopotames, indiquent les panneaux. Les babouins chapardeurs sont nombreux et il faut fermer nos portes. Soleil et chaleur pour cette première après-midi.

À 15 h, nous voilà de nouveau harnachés pour un safari 4x4 et bringuebalés sur les pistes sablonneuses du parc. Le paysage presque désertique nous surprend après la belle végétation du parc Kruger. Les arbres verts ne sont pas nombreux, partout des carcasses de troncs morts jonchent des bancs de sable stériles. Des épineux et des lianes les envahissent et leur donnent des formes fantomatiques. Les éléphants dévastent tout, ils
sont environ 120 à 140 000 dans la région. Ils dévorent 200 à 300 kg de végétation par jour et leur population augmente de 5 % par an. Ils représentent une réelle menace pour l’environnement. Le Botswana a un sacré problème à résoudre pour ces prochaines années avant que le pays ne devienne qu’un vaste désert où les animaux auront disparu. Mais en attendant, profitons du spectacle :

La rivière s’étale et les animaux arrivent, assoiffés après une longue journée.
Les girafes, avant de boire, observent les alentours à la recherche d’éventuels prédateurs. Les pattes écartées elles se penchent et deviennent vulnérables. Les zèbres sont regroupés. Très timides, ils attendent avant de franchir la rangée d’épineux et de se montrer à découvert sur la berge. Le plus courageux ou le plus assoiffé se lance et entraîne le groupe à s’abreuver très rapidement, jetant des regards effarouchés dans toutes les directions.

Les éléphants sont toujours en file indienne. Il faudrait revoir ce terme et désigner plutôt une file ininterrompue, une file éléphantesque. Les petits sont toujours protégés par les adultes de la troupe. L’éducation est familiale et attentionnée. Nous avons le plaisir d’assister au traditionnel bain de boue. Les plus grands montrent l’exemple en s’aspergeant le dos, mais les plus jeunes n’ont pas encore une grande dextérité et ne maîtrisent pas encore très bien leur trompe. Ils préfèrent se coucher dans la boue, se laissant glisser, rouler, jusqu’à ce que les adultes se préparent à quitter le lieu. Mais ils peinent à se relever avec les pattes glissantes et le démarrage peut s'effectuer à plusieurs reprises. Ils ont changé de couleur et brillent. Place maintenant au deuxième bain en s’aspergeant de poussière. Cela a le mérite de bien coller à la peau, de les protéger des parasites, des insectes, des chauve-souris et des coups de soleil qu’ils redoutent.
Des jeunes mâles crient à proximité. La matriarche les a rejetés de leur famille. Devenus assez grands, elle ne veut pas qu’ils s’accouplent avec leurs soeurs ou leurs cousines. Ils pleurent et quémandent de revenir, mais la grand-mère est formelle, ils doivent partir et trouver un nouveau groupe où ils fonderont leur propre famille.

Les multiples oiseaux picorent, fouillent ou pêchent. Nous remarquons l’emblème du pays, le lilac-breasted roller assurément le plus multicolore de tous, ailes de différents tons de bleus, tête verte et orange et gorge rose.
Nous apercevons une nouvelle variété d’antilope, la rouanne, d’une robe noire elle arbore un ventre et un fessier tout blanc. Les babouins et les impalas se regardent, comme s’ils ne s’étaient jamais vu. Les hippopotames partagent la rivière avec les crocodiles.

Le rendez-vous du coucher de soleil nous fait lever les yeux, le ciel prend toutes les tonalités de rouge et l’énorme boule se fait absorber par la terre.

Demain, safari et balade en bateau, mais cela sera une autre histoire.

Tsamaya sentle

Publié à Johannesburg le 26 juillet

Les chutes Victoria - Zimbabwe

 J - 9

Sawabona,

Mercredi, nous décollons de Johannesburg pour le tout petit aéroport de Victoria Falls. Après le gigantesque aéroport de Johannesburg, sa petitesse nous rappelle celui de Fakarava en Polynésie Française. Le centre ville n’est qu’une succession de magasins sur une seule rue et un peu plus loin tous les hôtels sont alignés.

Le nôtre est un des plus vieux, très conservateur avec son style British et colonial, et nous dérange avec ses trophées et ses peaux. Mais son confort nous le fait presque oublier. Depuis la terrasse, nous apercevons un nuage d’eau pulvérisée par les chutes, qui peut s’élever jusqu’à 400 m. et peut être visible jusqu’à 40 km. Le vacarme du grondement des chutes nous suggère déjà leur puissance et leur beauté.
Notre croisière de l’après-midi nous emmène sur le Zambèze calme et propice aux crocodiles et aux hippopotames. Ils apparaissent avec leurs petites oreilles, jouant à plusieurs, se montant les uns sur les autres, ou ouvrant leurs bouches pour bailler. Leur mère ne leur a jamais dit qu’il fallait mettre sa main devant la bouche ! Le Zambèze est le 4° plus grand fleuve d’Afrique.


Notre dîner dans un restaurant-spectacle nous fait apprécier les rythmes africains. La fantaisie de cette troupe est de faire participer le public. Nous avons tous un djembé en main (plutôt entre les jambes) et suivons avec minutie les explications de Monsieur Loyal dans une ambiance joyeuse, entourés d’africains affables et prévenants. Nous goûtons le koudou et le phacochère.


Le lendemain matin, départ pour les chutes Victoria, à quelques minutes de notre hôtel. Les points d'observation sont nombreux et humides.  Elles sont l’une des chutes les plus spectaculaires au Monde. Le fleuve Zambèze, se jette sur 1 700 m. de largeur (2ème du monde après les chutes argentines d’Igacu) et d’une hauteur qui peut atteindre 108 m. (1ère du monde) Elles sont remarquables car elles se jettent dans une longue faille du plateau pour s’échapper par un étroit canyon. Elles font partie du patrimoine mondial de l’Unesco. Pendant la saison des pluies, au mois de mai, le fleuve charrie quelques 9 100 m3 par seconde et envahit tout. Le débit retombe à 1 100 m3 pendant le reste de l’année. Des arcs-en-ciel se dessinent dans la brume humide et peuvent se voir à 20 km.







À proximité, un pont long de 198 m. et s’élevant à 128 m. au dessus des eaux tient lieu de frontière entre la Zambie et le Zimbabwe. Pendant sa construction, on traversait la gorge, sur une planche en bois fixée à une poulie, maintenant on peut pratiquer un saut à l’élastique de 111 m.

Malgré un superbe ciel bleu, nous sommes sous la douche et nous revenons ravis et trempés.

Nous profitons de la journée ensoleillée et chaude pour se reposer.

Ce soir, dîner spectacle pour apprécier les costumes des danseurs et leurs rythmes effrénés.

Demain, nous partons pour le Botswana, dernier et 21° pays de notre périple, mais cela sera une autre histoire.

Nous envoyons un gros bisou à Victoria.

Sala Kahle.

Notre galerie : http://www.fraiseapps.com/worldwide/

Nous ne savons pas si nous aurons des connexions internet pour nos prochaines étapes. 

Nous avons perdu beaucoup de vos adresses et de vos n° de tél. Merci de nous les envoyer par mail à isabellefol@ymail.com

Le parc Kruger - Afrique du Sud

 


J-11

Sawabona,












Mercredi 11, nous traversons le Swaziland pour retrouver l’Afrique du Sud.
Nous entrons dans le parc Kruger : l’un des parcs animaliers les plus célèbres du monde, l’un des plus étendus 20 000 km2, 3° plus grand parc d’Afrique et l’un des plus anciens puisqu’il a été créé par M. Kruger en 1898. Plus d’un million de visiteurs par an. Un réseau routier de 2 500 km de routes goudronnées et de pistes.






Dès les guérites d’entrées passées, les animaux sont là, tranquilles, solitaires ou en bande, et pendant six jours nous pourrons les observer. Nous dormons dans des réserves naturelles privées où tout est organisé afin de voir le plus d’animaux possible.









Nos chambres ou nos tentes sont orientées sur la savane et les programmes journaliers sont intensifs :  lever 5 h 30 pour un safari de trois heures en 4x4 très très frais, petit déjeuner, balade à pied dans la savane pendant une heure avec un ranger armé, déjeuner, et de nouveau safari 4x4 de 16 h à 19 h. Après le dîner, un ranger nous accompagne jusqu’à nos chambres et surveille les alentours avec un projecteur. Un sifflet est accroché à notre lit pour appeler en cas de besoin, car il est formellement interdit de sortir la nuit.

En quelques jours, nous avons la chance de répertorier les fameux Big Five : Lion, Léopard, Buffle, Eléphant et Rhinocéros, dénommés ainsi, avant, par les chasseurs, comme étant les cinq plus difficiles à tuer. Nous, nous les avons photographié ! Ils étaient là devant notre véhicule, à côté de nous, nous pouvions voir leurs yeux et les détailler. Un soir, nous avons assisté au dîner de deux guépards mâles dévorant une antilope et le lendemain matin, trois lions tournaient autour de notre véhicule. Au lever du soleil, dans une lumière douce, nous avons marché à côté de deux guépards, la mère et sa fille, qui avaient faim et étaient à l’affut dans les herbes hautes. Un magnifique léopard a posé pour nous, près d’un point d’eau une nuit, tel un mannequin sous les projecteurs.

Nous avons vu des dizaines d’hippopotames, des milliers d’antilopes, des troupeaux de zèbres, de girafes et de gnous, des phacochères, des hyènes, des crocodiles, des chacals (on dit des chacaux ? dixit Astérix et Obélix Mission Cléopâtre) des tortues, des singes grivets et des babouins, des mangoustes, des civettes, des écureuils et des lapins. Des milliers d’oiseaux vivent dans le parc, certains sur la croupe des animaux pour picorer leurs parasites, et d’autres attendent près des pistes que des pas ou des roues soulèvent la terre et déterrent des insectes. Quand un prédateur arrive, ils les préviennent d’un cri différent et sur le chemin du félin, les signaux d’alerte rebondissent. Le petit calao à bec rouge, le fameux Zazou dans le Roi Lion, est partout. Les vautours et les aigles surveillent. Près des points d’eau, des autruches, des marabouts, des hérons, des canards, des grives, des pintades et des ibis.




Nous avons été émerveillés, bouche bée devant tant de beauté : la savane toute jaune à perte de vue, les troupeaux d’antilopes gracieuses et inquiètes, les files d’éléphants avec les petits courant entre les adultes ou s’arrosant d’eau puis de sable, les regards froids des rhinocéros et des buffles qui nous jaugent, la majesté et la puissance des félins chassant, la beauté de la robe des zèbres, la nonchalance du pas des girafes et leur maladresse pour se pencher et boire, les têtes des hippopotames dans l’eau avec leurs oreilles qui dépassent, et les cieux splendides où l’énorme boule rouge se lève et se couche pour laisser place à une nuit d’un noir intense avec des millions d’étoiles brillantes.

Nous nous sommes sentis en pleine communion avec ces animaux, en fusion avec la nature, frissonnants devant les prédateurs, admiratifs devant leurs associations pour s’entraider, et attendris devant les petits.







Ce mardi matin, nous quittons à regret notre lodge et nous repartons pour Johannesburg, où demain, nous prendrons un vol pour admirer les chutes Victoria et découvrir le Parc Hwange au Zimbabwe. Puis du 20 au 26, nous serons au Botswana, au milieu du parc Chobe et du delta de l’Okavango, mais cela sera une autre histoire.

Comme vous l’avez vu, pas d’internet en pleine brousse, merci d'avoir été patients. Nous ne savons pas si nous aurons des connexions pour nos prochaines étapes.

Imaginez le nombre de photos que l’on a pu tirer !
Nous les avons classé par animal et vous pouvez les voir sur notre galerie : http://www.fraiseapps.com/worldwide/
Pour les vidéos, elles sont en préparation !
Pour celles déjà faites, soyez patients, elles sont longues à charger, mais elles en valent la peine.

Cultural tour au Swaziland

 
J-18

Sawabona

Notre cultural tour nous emmène à 1 800 m. d’altitude après une heure et demie de voiture. Il n’y a plus de route goudronnée depuis longtemps quand nous arrivons sur le plateau. Nous sommes en hiver, les cultures ont été récoltées et les champs paraissent à l’abandon. Le paysage, l’air frais et vivifiant nous rappellent nos alpages.

Deux ou trois baraques servent de magasins, un bâtiment d’église, plus rien dans un rayon de 7 km. Les jeunes travaillent à la ville, ne remontant qu’une fois par mois. Les grands parents s’occupent des enfants. Toutes les femmes ont un bébé dans leur dos, le leur, celui d’une soeur ou d’une fille. Nous croisons le seul bus qui descend à la ville, un seul ce soir remontera. Le billet est très élevé par rapport à leur salaire : 4 rands l’aller pour un salaire mensuel de 800 !

Nous rentrons dans l’école, où maternelle, primaire et collège cohabitent. Au centre de la cour, le drapeau national flotte au vent. Il est 10 h 30 et c’est l’heure du repas. Au son de la cloche, 700 enfants en costume vert courent pour s’aligner l’un derrière l’autre sur 4 files indiennes. Ils ont à la main leur bol ou leur boite en plastique. Une jeune adolescente et une femme arrivent avec des tonneaux en plastique remplis l’un de riz blanc et l’autre de gros haricots en sauce. Avec un quart, elles versent les deux aliments dans les bols tendus. Les enfants repartent avec leur gamelle se poser par terre et manger avec leurs doigts ! Pas de couverts, pas de lavage de main, pas de serviettes. On a l’impression qu’on donne à manger à des bêtes.
Pour ces enfants qui courent et crient autour de nous, 75 % sont orphelins ! Le manque de soins et le sida sont en partis responsables. Le Swaziland est le pays le plus touché par le sida. L’école est en principe obligatoire et la distribution de la nourriture y contribue. Pour les orphelins tout sera pris en charge (nourriture, fournitures et costumes). Pour les autres, les parents devront payer une partie plus ou moins importante, de telle sorte que certains ne peuvent pas étudier.  
Le lycée est à 5 km de l’école. Certains enfants doivent marcher plus d’une heure pour venir. Nous entrons dans une petite classe qui contient 41 sièges, des propagandes sanitaires où l’on donne des n° de téléphone en cas d’inceste et une photo du roi dénommé «le lion». Sur les cahiers de géographie, leur petit pays est entouré afin de le rendre visible sur la carte du très grand continent africain. Les cours sont tous donnés en anglais, sauf quelques heures en swazi.
Au milieu de la cour, un robinet est pris d’assaut, pour rincer et boire dans les gamelles. Nous jouons avec les maternelles, acceptés à partir de quatre ans. Ils s'agglutinent sur Denis pour se voir en photo.
Nous leur souhaitons à tous une longue vie. Mais que leur réservera l’avenir ?

Nous continuons à nous enfoncer sur le plateau, et montons sur le flanc d’une colline, pour stopper près d’une habitation. Une femme d’une cinquantaine d’années et une jeune de 27 ans, avec des bébés dans le dos nous accueillent. Nous apercevons un homme en manteau militaire recyclé. Une cuisine intérieure et une extérieure, un séchoir à maïs, un enclos pour la basse-cour, une case ronde pour dîner, et des petites maisons pour dormir, une pour les hommes et une pour les femmes. Le sol est propre et bien ratissé, mais quel dénuement ! Elles vendent des sets qu’elles tissent à partir d’herbes ramassées. Cela contribue à faire vivre la famille qui contient 14 membres dont seuls 2 travaillent.

Nous piqueniquons sur un point élevé où nous pouvons voir la vallée, les routes et les bâtiments. Notre guide nous explique que les chefs des villages représentent le Roi et toute autorité. Ils appartiennent au clan dominant de chaque lieu, et sont nommés par le Roi. Ils décident de tout, sur tout. Les titres de propriété n’existent pas, seule sa volonté est suivie et jamais contestée. Le Roi Mswati III est né en 1968 et règne depuis 1986. Il a plus d’une vingtaine de femmes qu’il choisit, chaque année, parmi 8 000 jeunes filles qui dansent à moitié nues devant lui, le jour de son anniversaire. Son train de vie, ses dépenses, son avion privé de 36 millions d’euros, soit le budget annuel de la Santé, font jaser et germer un mécontentement dans la population qui est une des plus pauvres du monde.

Demain route au Nord, pour revenir en Afrique du Sud et arrivée au Parc Kruger, mais comme vous le savez, cela sera une autre histoire.

Sala Kahle.

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Les vidéos sont longues à charger, soyez patients !!! Je vous jure que ça en vaut la peine :)

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Swazilland

J-19

Sawabona

Nous passons la douane de sortie d’Afrique du Sud puis celle d’entrée du Swaziland. Le pays est pauvre et la différence entre les deux bureaux est flagrante. Quelques tampons plus tard, nous prenons la route MR8 qui nous emmènera à Malkerns, en passant par Big Bend.

Monarchie absolue oblige, les photos du roi et de la reine sont partout dans les bureaux, les magasins et sur les pièces de monnaie.

Le taux de mortalité infantile (cf. tableau Développement Humain) est de 66,63 0/00 en comparaison avec celui de la France qui est à 3,60 et l’espérance de vie est de 48 ans. Tout est dit !

Le long de la route nous pouvons voir des enfants rire et sourire dans leur uniforme vert, de belles femmes en tenue européenne portent des plateaux sur leur tête ou leur bébé dans le dos, des voitures récentes, des marchands ambulants vendent des oranges, des poules et des oeufs, des troupeaux de vaches, des tracteurs dans les champs, des petites cases carrées en pierre aux toits en paille ou des petites maisons en dur. À un arrêt de bus, un homme attend, en chemise et pantalon, avec une plume rouge dans les cheveux.

Nous déjeunons dans un hôtel où les chambres sont des cases rondes dans lesquelles on rentre à genoux pour passer la porte. Dans la boutique, l’artisanat est joli et coloré, rose, bleu et vert clair. Fait à partir d’éléments naturels, comme des sets en paille et des bijoux en pierre, soit fait à partir d’éléments de récupération : des capsules colorées, du carton peint et du papier, des pichets en alu, etc...

La canne à sucre est en fleur et les immenses champs à perte de vue sont arrosés. Des distilleries répandent un goût sucré dans la voiture.

À Manzini, les maisons sont plus hautes et plus cossues avec des jardins d’agrément, les magasins se rapprochent, les concessionnaires automobiles sont présents, des feux de circulation, des immeubles, des centre commerciaux et leurs panneaux publicitaires lumineux, et des élégantes perchées sur des talons hauts. Des usines et des cités sont implantées en périphérie.

Aucun blanc vu depuis les bureaux de douane de ce matin.

Nous arrivons à Malandelas, lieu de notre séjour pour deux jours.

Demain, cultural tour, mais cela sera une autre histoire.

Sala Kahle.

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Hluhluwe - Afrique du Sud

J-20

Sawabona

Safari photo à Hluhluwe. Impossible de tout vous raconter, seules les photos et les vidéos pourront vous décrire ce que l’on a vu, bouche ouverte et yeux brillants.

Nous devons rester à l’intérieur du véhicule, sans avoir le droit de descendre sous aucun prétexte. Le guide, peut-être pour nous faire peur, précise qu’à cette heure matinale, si nous tombons il n’aura pas le temps de faire demi-tour, nous serons déjà morts, mangés !! Et pourtant, nous ne voyons ni lion, ni léopard. Ces derniers sont très timides et les basses températures de ce matin ne les incitent pas à chasser.
Au moment où nous admirons les éléphants, un grand mâle s’approche dangereusement de nous. Notre guide avance rapidement la voiture, car nous étions sur son chemin. La femelle dominante ouvre la voie des plus jeunes et c’est le mâle qui ferme la marche.

Les hyènes rongent des os de girafe, leurs mâchoires ont une puissance de 7 tonnes par cm2.















Les girafes sont belles et élégantes. Leur démarche montre bien qu’elles font partie de la famille des chameaux, les camélidés. Leurs tâches brunissent avec l’âge. Quand elles sont apparues sur Terre, elles faisaient 1,40 m. de haut, elles ont grandi en même temps que la végétation.













Les rhinocéros ne craignent personne, ils chargent et éventrent tous les gêneurs. Ils ressemblent bien à des animaux préhistoriques, on imagine facilement leur carapace.
Les gnous vivent en groupe et sont le plat commun des lions.

Les impalas vivent en harem, un mâle pour une vingtaine de femelles. Tous les petits naissent en même temps, afin d’assurer la survie de l’espèce.













Les rayures des zèbres sont un camouflage. Vous allez me dire que ce n’est pas très discret dans la savane de ressembler à un code barre ! Mais quand la lionne attaque, tous les zèbres se regroupent pour courir ensemble, afin de lui brouiller la vue avec toutes leurs rayures qui se mélangent.
Les phacochères sont hideux avec leur fourrure et leurs canines, mais pas autant que les singes aux fesses rouges et boursoufflées.
Les oiseaux multicolores se posent sur tous les animaux, pour picorer les parasites dans les fourrures.

Demain, nous quittons Santa Lucie, pour nous rendre au Swaziland, petit état indépendant mais cela sera une autre histoire.

Nous pensons tout particulièrement à notre petite cousine Lucie et nous l’embrassons très très fort.

Sala Kahle.

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Sainte Lucie - Afrique du Sud

J-21

Sawabona,

Vendredi, journée transport : 3 heures de route pour aller de Plettenberg jusqu’à l’aéroport de Port Elisabeth, 2 heures de vol (+1 de retard) pour aller jusqu’à Durban et 3 heures de route pour aller jusqu’à Santa-Lucia, au nord-est. Nous sommes près de la frontière du Mozambique.

Nous arrivons de nuit, nous apprécions la chaleur retrouvée et le confort de notre B&B. Nous désirons dîner, mais notre logeuse nous conseille, malgré la proximité du centre, de prendre la voiture. Serions-nous revenus à Johannesburg avec ses problèmes de sécurité ? Non, bien sûr que non. «À cette heure-là, les hippopotames sortent et peuvent vous surprendre. S’ils vous chargent, ils vous tuent ou vous broient» Effectivement, à notre retour, nous en voyons un qui broute tranquillement le gazon à quelques mètres de nos chambres. Nous lui souhaitons une bonne nuit et allons nous coucher.

Le lendemain matin, réveil sous le soleil et découverte du village de St Lucia. Son parc a été déclaré patrimoine naturel en 1999 et en 2007, premier site du patrimoine mondial d’Afrique du Sud. 32 000 hectares - 280 km de littoral. Le long de ces côtes se trouvent des dunes de sable de plus de 180 km (vous avez dû rectifier ce sont des mètres) de haut. Sculptées il y a 30 000 ans, elles sont les plus hautes d’Afrique. Cette petite ville est située à l’estuaire du lac St Lucia et est le plus large système d’estuaire dans le monde. Le lac -de 85 km et d’une profondeur d’un mètre- est l’habitat des hippopotames, crocodiles, poissons, tortues et oiseaux.

Nous sommes dans le Royaume des Zoulous, et nous partons visiter le village, avec un guide zoulou, pour avoir un petit aperçu de leur culture et de leur adaptation à la vie occidentale. Plus de goudron, mais des chemins en terre, des toutes petites maisons en dur avec des jardinets et des potagers plus ou moins grands et plus ou moins bien entretenus. Certains ont plusieurs petits bâtiments ou plusieurs cases, au vu du nombre d’épouses et d’enfants. 80 % de chômage !

Nous sommes accueillis par deux jeunes adolescentes qui nous montrent le travail des carpettes en paille faites à partir de ces hautes herbes qui encerclent le village, puis nous visitons la hutte traditionnelle. Elles ont douze ans, mais paraissent plus, elles surveillent les petits frères, aucun adulte. La cuisine est dehors, un poulet mort attend demain pour être cuit. Aujourd’hui, samedi, l’école et la garderie sont fermées, et tout le village est .... à l’église ! Sont-ils catholiques ? Pas tout à fait, nous répond notre guide, presque. Nous n’en saurons pas plus. Depuis le matin, les femmes toutes habillées de longues tuniques blanches, chantent et prient. Quand nous arrivons aux abords de l’église, nous devons nous déchausser. Il est midi, c’est la pause, elles déjeunent, discutent ou se reposent sur leurs carpettes. Notre arrivée ne les dérange aucunement, nous répondons à leur salut en leur disant «Sawabona» et elles éclatent de rire. Nous avons rendu beaucoup de locaux heureux en leur disant bonjour, plutôt, en essayant de leur dire bonjour dans leur langue !!!

Les hommes sont à part, très fiers, en chemise blanche et cravate, et arborent leurs attributs traditionnels (pagnes en peaux de bêtes qui descendent jusqu’aux genoux, couronne en fourrure jusqu’au bas du dos, colliers de perles avec dents et colliers avec images pieuses, bracelets sous les genoux et aux chevilles). L’église est un simple cercle de pierres blanches posées sur le sol.

Puis à l’orphelinat, des jeunes garçons entament une danse rythmée et invitent Viviane à se joindre à eux et à se déhancher.





À trois heures, Sibaké vient nous chercher pour un mini-safari dans la réserve jusqu’au coucher du soleil. À quelques mètres de notre logement, des singes vervet et un groupe de mangoustes, s’amusent entre les palmiers. Dès l’entrée du parc, des zèbres broutent tranquillement la végétation rase avec des antilopes : des impalas, réputées pour leur vitesse et leur agilité à bondir avec leurs longues pattes fines et légères. Les femelles et les jeunes ont des oreilles toutes dessinées qui semblent maquillées.

 Un bushbuck se découpe sur fond de soleil couchant avec ses cornes droites.

Un koudou au port de tête royal avec sa tache blanche autour de sa bouche. Son corps est strié de raies blanches verticales et ses cornes en spirales peuvent atteindre 180 cm. Il peut franchir des obstacles de 2,50 m. de haut.

Un waterbuck mâle avec sa fourrure fournie de longs poils pour se protéger des piqures de moustiques, nous regarde. Sommes-nous si exotiques ? Il a un cercle blanc sur sa croupe entourant la queue. Une bonne cible pour les prédateurs.

Les buffles sont difficiles à approcher et sont redoutables par leurs charges imprévisibles et souvent mortelles. Jusqu'à 1,70 m au garrot et 800 kg. Ils aiment les zones humides et boivent 30 à 40 l. d'eau par jour. Ils sont effrayants avec leurs grosses cornes et leur regard fixe.
Un phacochère, cochon sauvage, trotte la queue en l’air, et nous rappelle Pumba (dixit le Roi Lion). Ses jolies canines supérieures lui servent d’armes et d’outils à la fois.

Sur la piste, un bousier se promène. C’est un coléoptère qui se nourrit d’excréments et qui se sert de ses pattes antérieures et de ses mandibules pour façonner une pelote ronde qu’il déplace en la faisant rouler jusqu’à son terrier.

Arrêt coucher de soleil. Nous regardons émerveillés l’immense boule rouge qui tombe dans l’horizon, elle descend et envahie la terre.

Au retour, armés d’un projecteur, nous voyons une hyène traverser devant nous et courir dans les fourrés.


Demain, départ à 5 h du mat, pour un safari à Hluhluwe, mais cela sera une autre histoire.

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Plettenberg Bay - Afrique du Sud

J-23

Sawabona, 

Le climat océanique a encore fait des merveilles et le ciel chahuté d’hier a fait place à un ciel bleu sans nuage. À 9h30, nous sommes dans le bateau pour observer les baleines dans la magnifique baie de Plettenberg.

Il fait très froid et les cétacés semblent être du même avis que nous, tardant à signaler leur présence. Après une heure et demie d’attente, bercée par les immenses vagues de l’océan Indien, une southern white whale daigne nous montrer comment elle tape avec sa queue sur l’eau. Un peu loin de nous, mais c’est un début.

Notre capitaine nous dit que nous sommes sur l’autoroute que les baleines empruntent pour traverser la baie. Le péage a dû augmenter, une seule se montre à l’avant du bateau et nous pouvons l’observer en train de nager à côté de nous. Bref, mais super. Nous longeons le cap où nous nous sommes baladés hier et voyons depuis la mer, l’impressionnante colonie de lions de mer, que nous ne pouvions pas voir du sommet de la falaise.
Ils sont drôles, jouant avec le bateau dans l’eau, ou se prélassant au soleil, sans stress aucun. Retour sur terre un peu surprenant quand le capitaine nous dit de nous asseoir, met les gaz à fond pour...s’échouer sur la plage.

Nous découvrons la ville et ses plages magiques, un petit paradis qui voit affluer un nombre incroyable de touristes l’été. Une compétition de body boarding a lieu sur Central Beach, l’équivalent du surf mais avec une planche très courte et beaucoup plus large, sur laquelle les artistes, couchés, flottent et font des figures dans les vagues, certains se mettant à genoux dessus, respect...
Sur la plage encore frisquette, les maillots de bain des plus réchauffés, croisent les pulls et polaires de la majorité. L’hiver n’a pas la même résonance partout. L’eau est à 15°, les courageux à la baignade sans combinaison sont rares, mais il y en a.
Notre vidéo de la journée sur : http://youtu.be/0UntSehft_I

Bye bye Plett', une région qui nous donne envie de revenir ( comme beaucoup d’autres, voire toutes d'ailleurs ) ! 

Demain, 3 heures de route pour port Elizabeth, puis 1 heure et quart de vol pour Durban et rebelote 3 heures de route pour la réserve de Santa Lucia ... ouf, mais comme vous le savez, cela sera une histoire.

Sala Kahle.

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Robberg Réserve - Afrique du Sud

J-24

Sawabona,

Réveil sous la pluie. Après une visite du centre de Plettenberg et ses magasins d’artisanat, nous déjeunons sous une affiche de Chamonix au Fournil.

Nous décidons de nous promener dans le Robberg Réserve malgré le mauvais temps. Le site est superbe. Nous espérions voir la colonie de lions de mer de 5 000 individus, mais nous n’en avons vu qu’une vingtaine ! Nous entendons leurs grognements sourds depuis le sentier qui passe au dessus d’eux, à une cinquantaine de mètres. Ils se prélassent avec des petits et nagent dans les eaux tranquilles de la baie. Aucune baleine à l’horizon !

Nous traversons une grande dune de sable et nous voilà côté océan. Les vagues sont impressionnantes, les vents forts et les courants puissants s’affrontent.
Notre chemin passe par «la tête de mort», point noté sur la carte du site. C’est un chemin escarpé, mouillé par les intempéries et les vagues, et donc très glissant. Les vagues le lèchent continuellement, nous faisant penser que la marée monte et que l’eau va l’engloutir et nous avec. Mais tout se passe bien et  nous arrivons humides, sains et saufs ! Le soleil apparaît et le ciel nous gratifie d’un arc-en-ciel, non de deux arcs-en-ciel, coloriant notre point de vue.

Nous ne regrettons rien, nous nous sommes beaucoup amusés. Regardez notre vidéo sur : http://youtu.be/-U99An1TF2M

Retour à notre B&B pour une douche chaude.

Demain, les baleines, si le temps le permet, mais cela sera une autre histoire.

Sala Kahle.

Notre galerie : http://www.fraiseapps.com/worldwide/

Nous avons perdu beaucoup de vos adresses et de vos n° de tél. Merci de nous les envoyer par mail à isabellefol@ymail.com